COPYRIGHT JUAN CARLOS PALAU DÍAZ TEXTO Y FOTOGRAFÍAS ENERO 2016
Tercera entrega del Tratado de fotografía de PETS.
Ahora toca tratar de un tema
vital, como es el enfoque en nuestras fotografías de PETS. Los peces, por lo
general, dependiendo de la especie, son más difíciles de enfocar, por su
movilidad, como en el caso de los peces cebra (Brachydanio rerio), o los barbos
conchonius. Los anfibios y reptiles, así como los pequeños mamíferos, son mucho
más fáciles de fotografiar y enfocar, por lo general. Suelen permaneces más estáticos, y en cuanto
a los invertebrados, dependerá de su tamaño sobretodo, pues si son pequeños,
también plantean ciertas dificultades en el enfoque.
Dentro de las réflex digitales
(DSLR), tenemos varias opciones para el enfoque de nuestros PETS, como son el
enfoque totalmente manual, y el enfoque automático o autoenfoque. También
tenemos, el modo de enfocar por medio de la pantalla LCD, de visualización de
las fotografías, llamado LIVE WIEV. Este último método es el más preciso, pero
es tremendamente lento, por lo que lo inhabilita para fotografía de peces, por
lo general, a no ser por ejemplo una coridora que esté totalmente quieta. Y se
puede comprobar el enfoque haciendo zoom en la pantalla LCD. Para anfibios y
reptiles estáticos es muy preciso, pero yo casi no lo utilizo en casi ninguna
ocasión para fotografiar PETS.
Dentro del enfoque automático por
el visor, o autofoco, tenemos varias modalidades, dependiendo de la marca, las
llamarán de una u otra manera. En Nikon, que es la que yo utilizo, tenemos el
enfoque dinámico, el de punto único y el de varios puntos.
Cada vez que los fabricantes actualizan
sus series de cámaras, de iniciación, avanzadas y profesionales, mejoran el
autofoco. Así suelen tener más puntos de enfoque, más de 100 los sistemas
profesionales, y avanzados (en algunos casos).
Ya se comentó en una entrega
anterior, que yo tenía la sensación de que con mi “vieja” Nikon D60 conseguía
enfocar más fotos, esa sensación tenía, que con mi más avanzada Nikon D5300 y
las D3200 y D3100.
Esto podría deberse, no es el
caso, lo he comprobado reiteradamente, de que las cámaras pueden sufrir, al
igual que los objetivos, de lo que se denomina en inglés backfocus y/o
frontfocus. Esto es que la cámara y/o el objetivo enfoque por detrás o por
delante del sujeto que estemos fotografiando.
Si bien es cierto que se han dado
algunos casos, como con la Nikon D7000, ya que tratamos de Nikon, esta cámara
de serie avanzada, actualmente van por la D7200, tiene igual que las cámaras
profesionales, un modo de microajuste del autofoco. Y permite memorizar la
combinación de la cámara con hasta unas 10 o más ópticas u objetivos
fotográficos.
También puede deberse a uno o
varios objetivos, que adolezcan de estos defectos. Pero como dice Nikon en su
página oficial, hay que tener cuidado, pues podemos ajustar, en las cámaras
avanzadas que así lo permitan, el microajuste del autofoco, pero para uno o
varios objetivos, si luego cambiásemos de cámara, la combinación no valdría.
La prueba más socorrida para
saber si tenemos problemas de backfocus o frontfocus, es fotografiar de tres a
cinco pilas, colocadas en diagonal, y sobre trípode, y con luz diurna o de
flash, y con disparador a distancia, o el autodisparador, enfocar primero en la
pila de la izquierda, luego en la del centro y luego en la de la derecha. Y
comprobar que las combinaciones de objetivos y cámaras enfocan bien. Yo lo he
hecho con mis cuatro Nikon, y ninguna, ni los objetivos que poseo, tienen estos
problemas. Además debe de hacerse esta y la prueba de la carta de enfoque, a la
vena online, y otros sistemas parecidos, muy rigurosamente. Y varias veces.
Para quien quiera saber más en la
bibliografía se dejan enlaces a web y post, dedicados a este espinoso y
peliagudo tema.
Siguiendo con el enfoque, tenemos
accesorios que nos ayudan algo al mismo, como los oculares de amplificación del
visor, en el caso de Nikon, y para mis D60/D3100/D3200 y D5300 es el Nikon DK
21 M, que amplifica el visor 1.17 veces, lo que en la práctica es muy poquito,
pero ayuda.
En cuanto al enfoque manual, es
para quien goce de muy buena visión o normal, el adecuado, pero personalmente
lo empleo muy poco en fotografía de peces, mi visión, con gafas adecuadas
inclusive, no es la de hace 10 años, y yo utilizo preferentemente el autofoco.
Y lo hago eligiendo el modo de punto único, y normalmente en autofoco continuo.
Si bien a veces utilizo el de varios puntos, como 9/21 ó 39 de mi Nikon D5300.
Además los objetivos de cierta
calidad, tienen la capacidad de funcionar en autofoco y luego poder ajustar o
afinar el enfoque manualmente.
De todas formas, en la época
analógica, cuando yo fotografiaba en carrete de diapositiva, por cada carrete,
me podrían salir desenfocadas, de 36 diapositivas, unas cinco o seis, y en
digital, de cada 100 fotos que hago a peces, unas 25-40 salen desenfocadas.
Esto además de mi peor visión, incluso con gafas adecuadas, puede deberse a que
en la película de diapositivas, y negativa color, el enfoque no era tan
peliagudo, por ser la emulsión fotográfica más gruesa, y atenuar estos
defectos. También influye el número de MEGAPIXELES, de nuestras cámaras, no es
lo mismo los 10 MP de mi vieja D60 que los 24 de mi D3200 y D5300. Me explico
con 6-8-10 MP, los defectos de enfoque y de la cámara y objetivo no se
magnifican o ven tanto, como con el doble de megapíxeles.
Mi particular consejo, para no
estar en una continua experimentación, es que nos limitemos, al menos en
principio, a una combinación de cámara y objetivo en concreto, o a lo sumo dos
objetivos con un cuerpo de cámara. Además evitaremos el gran problema de
introducción al cambiar de objetivo, de polvo en el sensor. Si bien ya hay
aparatos eficientes para el polvo, que no para las posibles manchas o micro
gotas de lubricante del obturador, que se depositan en el sensor, como el
aspirador ciclónico de Fujin Mark II , pero este cuesta 170 euros, lo que no es
poco.
Aquí quiero hacer un breve
inciso, en el desarrollo de la temática, para resaltar la labor de un gran y
excelente fotógrafo, conocido por todos de sobra, que no es otro que mi amigo
Ángel Garvía, quien con poco equipamiento, y fotografiando en las condiciones
más difíciles, como es el Zoo Aquarium de Madrid, consigue fotografías
extraordinarias. Con cristales muy gruesos, y evitando ralladuras en los cristales y demás dificultades técnicas. No
es lo mismo fotografiar en condiciones más o menos controladas como son las de
nuestros acuarios y terrarios en el propio domicilio que en un acuario público
o en tiendas o comercios de acuariofilia.
Y lo se pues yo y gracia a Ángel, he podido fotografiar en varias
ocasiones, con él, en el Aquarium del Zoo de Madrid.
Centrándonos en los objetivos,
decir que deberemos de escoger, un número F de diafragma entre F10 y F13/14, y
esto en razón al compromiso entre profundidad de campo, lo que saldrá enfocado,
y lo que no, y la calidad de imagen, pues a f16 y diafragmas más cerrados, como
f22, el fenómeno óptico de la difracción, hará efecto, y disminuirá la nitidez
de nuestras fotografías. A veces de forma considerable.
En cuanto al modo a elegir en
nuestras cámaras, yo utilizo el modo totalmente manual, y a veces con prioridad
al diafragma. Y en Manual, utilizo una velocidad de sincronización del flash de
entre 1/160 de segundo y 1/60 segundo, a veces, la máxima que me permite el equipo que es de
1/200 de segundo.
Empezaremos a partir de ahora, a
tratar algo fundamental, como es la iluminación con flash desde una unidad a
cinco o seis unidades. Dependiendo del motivo y las posibilidades de cada uno.
ELECCIÓN DE UN FLASH BUENO,
BARATO Y BONITO.
En el mercado fotográfico, nos
podemos encontrar con diversas marcas y modelos de unidades de flash, de mano.
También llamados cobra, para montar en la zapata de nuestras cámaras, o bien
acoplarles un cable de extensión o
unidades de radiofrecuencia, inalámbricas. Que nos permitirán accionar nuestros
flashes a distancia.
Actualmente tengo cinco unidades
de flash para digital, y conservo tres unidades más de la era analógica, que
solo funcionan en modo totalmente manual en mis cámaras digitales.
No solamente yo, sino muchos
fotógrafos, como en la web de dzoom, aconsejan el flash, para Nikon de la marca
asiática, China, Yongnuo 568 EX para Nikon, el cual está a la altura de flashes
tres y cuatro veces más costosos, de Nikon y Metz.
Este flash cuesta por internet
entre 105 y 160 euros, con un número
guía de 58, y es más potente, que mi
Nikon SB600, tres veces más caro. Y mucho mejor que mi Nikon SB-500, que me costó dos veces y media
lo que el Yongnuo.
Si bien aquí y como con los
objetivos, son los lectores y usuarios, quién tienen que asumir las
responsabilidades del uso de terceras marcas, frente a las originales que
recomiendan los fabricantes de cámaras. Aunque tengo que decir que en treinta y
cinco años fotografiando con objetivos de marcas independientes, serias y
contrastadas, al igual que de unidades de flash, como Metz, y otras marcas,
jamás he tenido ningún problema de funcionamiento. Pero insisto y recalco que
es responsabilidad y elección libre de los usuarios el utilizarlos de la misma
marca que sus cámaras o de fabricantes serios y contrastados.
Mi flash favorito es un Metz 64
AF -1, de casi 400 euros. Se trata de un flash profesional, con casi todo lo
que se le puede pedir a un aparato de este precio, de la prestigiosa firma
alemana.
Si bien nos podría bastar con un
flash solo manual, que funcionase en manual, es mucho mejor que incluya el casi
imprescindible, pero tampoco infalible, sistema TTL, en Nikon i TTLL y Bl TTL.
Y a poder ser un modo automático, aunque muy pocos flashes actuales lo
incluyen.
Por supuesto que incluyan la
compensación en tercios o medios pasos de EV de exposición, tanto por defecto,
como aumentado la potencia.
Que incluyan también, y de serie,
un difusor como el SB600 de Nikon, ya discontinuado en su fabricación, le ha sustituido el excelente
SB-700 y el profesional SB910. Que pueda girar su cabezal, y todas las
prestaciones que se le pide a un flash actual. Tengamos en cuenta que
fotografiar es pintar con luz, y la iluminación es VITAL.
A fecha de escribir estas líneas,
estoy pendiente de recibir de China un flash Godox, Viking, V860. Este flash,
además de ponerlo muy bien los test en internet, he pagado 121 euros por él
tiene la particularidad de que no funciona con pilas, sino con una batería de
Litio Ion, que ser carga en dos horas, y promete 600 disparos a la máxima
potencia sin tener que recargarla.
Lo cual para mí resulta, a
priori, muy útil, para cuando fotografío en comercios, donde me lo permiten sus
dueños, pues te da una gran autonomía, sin tener que recurrir a pilas, ni pilas
recargables. De NiMH.
El tema de la alimentación de
nuestros flashes, es vital también, pues si los usamos mucho, como es mi caso,
y si tenemos que comprar pilas alcalinas, a la larga es un gran desembolso, por
lo que habrá que recurrir, antes eran de Níquel cadmio, y ahora son de Níquel
Metal Hidruro, a las pilas recargables y a los cargadores inteligentes.
Yo tengo un cargador de Sony que
me carga cuatro pilas de NiMh en 15
minutos, para casos de emergencia, pues estas altas intensidades de carga, para
conseguir tan breve tiempo de la misma, acorta bastante la vida de nuestras
pilas recargables.
Tengo además dos cargadores
inteligentes, uno de la marca alemana Technoline, y otro de Powerex, que es el
que prefiero, 3 euros del primero por 80 del segundo. Que permiten, por eso se
les denomina cargadores inteligentes, descargar por completo las pilas,
cargarlas, con distintas intensidades y tiempos, y refrescar las pilas
recargables antiguas.
Dejando ya el tema de la
alimentación de nuestras unidades de flash, diremos ya para cerrar esta
entrega, que tenemos los cables de extensión, de los cuales tengo unas 9
unidades, entre las que me servían para los de la era analógica y los de la era
digital.
Conviene probarlos en tiendas físicas,
pues si compramos por internet, a mí me pasa con mi apreciado flash Yongnuo 568 EX, ya
mencionado y aconsejado (por su imbatible relación Calidad/precio), tan solo
funciona perfectamente en TTl con tres
cables de la era digital.
Los hay desde 1.5 metros de
longitud o 1.7 metros a seis o siete metros. Una vez extendidos. Ver fotos.
Bibliografía y enlaces de
internet, más que aconsejables.
BIBLIOGRAFÍA
Back y Frontfocus
http://fotografiamartinsilva.com/2013/12/este-lente-es-nitido-y-otros-mitos/
http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=114608
Catálogos y test de flashes
online
http://foto321.com/blog/comunidad/prueba-a-fondo-del-nuevo-flash-metz-64-af-1-por-jose-antonio-fernandez/
http://www.dzoom.org.es/yongnuo-yn568ex-a-la-altura-de-los-mejores-flashes-de-marca-del-mercado/
http://www.robisa.es/pt/iluminacion/metz/catalogo-productos-metz
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